Como Fazer Perler Beads (Passo a Passo para Iniciantes)

Mini 2,6 mm · Midi 5 mm · Maxi 10 mm

As hama beads vêm em três tamanhos. O padrão é o mesmo, uma miçanga por quadrado, mas a peça pronta não: cada miçanga ocupa a largura de um pino, então o tamanho de um desenho é a largura dele em miçangas vezes o tamanho da miçanga.

Comece pelas midi. As mini (2,6 mm; as da Hama têm 2,5 mm) pedem pinça e mão firme. As maxi (10 mm) são vendidas para crianças pequenas. Cada tamanho tem as suas próprias placas, então não dá para misturar tamanhos numa mesma placa.

Calcule o tamanho antes de comprar. Uma placa quadrada de 29 × 29 cheia de miçangas midi mede 14,5 cm de lado e leva até 841 miçangas, mais ou menos o tamanho de um porta-copos. Quatro placas quadradas encaixadas, 58 × 58, dão uma peça de 29 cm com até 3.364 miçangas.

Quadrada 29 × 29 · Pino central · Placas transparentes

A placa segura cada miçanga em pé no seu próprio pino, e assim as miçangas ficam alinhadas numa grade. Apoie a placa numa superfície plana e firme, nunca no colo nem numa almofada: uma placa que enverga faz as miçangas pularem dos pinos.

As placas transparentes são o truque que a maioria dos iniciantes deixa passar. Imprima o padrão em tamanho real, um quadrado por pino (5 mm para miçangas midi), e coloque-o embaixo da placa. Assim cada pino fica sobre a sua cor, e você coloca as miçangas combinando o que vê, em vez de contar.

• As placas quadradas se encaixam: A maioria das quadradas grandes se prende ou se encaixa borda com borda, então quatro delas formam uma superfície de 58 × 58. Alinhe os pinos em cada emenda antes de colocar qualquer coisa.
• Placas com formatos: Círculos, hexágonos, corações e estrelas dão uma forma pronta sem precisar planejar, o que ajuda em porta-copos e enfeites. Uma placa quadrada e um padrão também fazem qualquer uma dessas formas.
• Mantenha as placas frias: As placas são de plástico. Calor demais por tempo demais as deforma, e uma placa deformada já não segura as miçangas retas. É mais um motivo para passar o ferro em passadas curtas.

Num desenho simétrico, comece pelo centro e vá para fora. Em qualquer outro, comece por um canto e conte os pinos a partir da borda, do mesmo jeito que você conta os quadrados no padrão.

Pequeno · Poucas cores · Contorno forte

Um primeiro projeto deve ensinar a técnica, não testar a sua paciência. Três coisas deixam um desenho fácil: ele é pequeno, usa poucas cores, e essas cores aparecem em blocos, e não em miçangas soltas.

• No máximo algumas centenas de miçangas: O coração tem 74 miçangas e o morango, 161. É o bastante para aprender e pouco o bastante para terminar de uma vez só.
• De duas a cinco cores: Cada cor é mais um potinho, mais uma vez de pegar e mais uma chance de pegar a errada.
• Um contorno forte: O contorno dá a cada área uma borda para você se guiar, e disfarça pequenos deslizes nas bordas.
• Poucas miçangas isoladas: Uma miçanga de uma cor cercada por outra é a mais fácil de colocar no lugar errado e a mais difícil de perceber. O pôr do sol tem 18; o coração, nenhuma.

Uma foto é o que a maioria das pessoas quer fazer primeiro, e é o que mais tende a decepcionar: muitas cores, bordas suaves e miçangas soltas espalhadas por todas as áreas. Faça uma quando colocar as miçangas e passar o ferro já forem automáticos; o conversor de foto em padrão faz a conversão para você. Até lá, os padrões para iniciantes são um bom ponto de partida.

Grade · Códigos · A cada 5 e 10

Um padrão é uma grade com um quadrado por miçanga. Cada cor tem um código (P05 é o Red, o vermelho da Perler), e a legenda ao lado da grade lista todos os códigos e quantas miçangas de cada um são necessárias. Os gráficos impressos trazem uma linha mais grossa a cada 5 quadrados e outra ainda mais grossa a cada 10, para você contar de cinco em cinco em vez de um em um.

Para não se perder, use uma régua ou uma tira de papel embaixo da fileira em que você está. Com uma placa transparente sobre o gráfico você quase não precisa contar, mas continua precisando da legenda para saber qual pote é o P59.

Os códigos são de cada marca. Um padrão da Perler traz códigos Perler (P…) e um padrão da Hama traz códigos Hama (H…), e o mesmo número não é a mesma cor em outra marca. A lição 14 mostra a cor mais próxima entre as marcas.

Lista de materiais · 10% de sobra

Antes de colocar a primeira miçanga, conte quantas de cada cor o desenho leva. Ficar sem vermelho a três fileiras do fim é o jeito mais evitável de travar um projeto.

• Uma cor por potinho: Potinhos rasos, uma caixa de ovos ou uma forma de gelo servem.
• Na ordem da legenda: Enfileire os potinhos na ordem em que a legenda lista as cores, para que o código no gráfico e o potinho na sua frente batam num relance.
• Tons parecidos bem separados: Red e Cranapple, White e Pastel Yellow, Black e Dark Grey são fáceis de confundir sob luz de ambiente fechado. Deixe-os em pontas opostas da bandeja.

Não precisa contar à mão. O conversor e o designer do MakeBead imprimem essa lista com cada padrão, por cor e no total.

Fileira por fileira · Uma cor por vez · Contorno primeiro

Há três jeitos de preencher uma placa, e os três terminam na mesma imagem. O que muda é quantas vezes você troca de cor, porque cada troca é um potinho novo e mais uma chance de pegar a cor errada. Clique em Reproduzir para ver cada um.

Na maioria dos desenhos, comece pelo contorno, depois coloque os detalhes pequenos e deixe as grandes áreas de uma cor só para o fim: elas se preenchem em volta do que já está na placa, e são as que têm menos chance de dar errado.

• Empurre cada miçanga até o fim: Uma miçanga que fica alta no pino tomba quando o papel é colocado.
• Pinça nos lugares apertados: Entre miçangas já colocadas não sobra espaço para os dedos, mas a pinça desce reto.
• Segure a placa firme: Mantenha uma mão nela, ou trabalhe numa bandeja que dê para girar. As miçangas ficam soltas até passar o ferro.
• Boa luz: Tons próximos se distinguem à luz do dia ou sob uma lâmpada branca e se misturam sob a luz amarelada da noite.

Se uma miçanga cair no pino errado, tire-a com a pinça, puxando reto para cima. Puxar para o lado arrasta as vizinhas para fora dos pinos.

Faltando · Errada · Deslocada · Tombada

Depois de passar o ferro, o erro fica: não dá para soltar miçangas fundidas e usá-las de novo. Antes de colocar o papel, compare a placa com o padrão uma fileira por vez e depois olhe por cima dela de um ângulo baixo. Uma miçanga que não está em pé no pino aparece como um calombo.

Miçangas faltando ou erradas se resolvem colocando ou trocando uma miçanga. Numa miçanga deslocada, confira também o resto da fileira; se uma está um pino fora do lugar, as do lado muitas vezes também estão.

Leve · Média · Total

Passar o ferro amolece o plástico. Cada miçanga se espalha nas vizinhas e o furo dela começa a fechar. Até onde você deixa isso ir decide a aparência e a resistência da peça, e é uma escolha, não um erro. Arraste o controle.

• Leve: Os furos ainda estão redondos e as miçangas só se unem onde se tocam. É o visual clássico, com textura. A peça dobra e pode quebrar ao longo de uma fileira, então combina mais com quadros de parede e enfeites do que com coisas que vão ser manuseadas.
• Média: Os furos estão mais ou menos pela metade e cada miçanga está unida às vizinhas. É resistente o bastante para chaveiros e ímãs e ainda parece feita de miçangas. A maioria dos padrões conta com esse acabamento.
• Total: Os furos estão fechados e a superfície fica lisa. É o acabamento mais resistente e o dos porta-copos, que precisam aguentar canecas quentes e pano de limpeza. A textura das miçangas some.

Os dois lados precisam de ferro. O lado virado para o ferro derrete; o lado encostado na placa fica como estava até você virar a peça (lição 10).

Decida o acabamento antes de começar e espie embaixo do papel a cada poucos segundos. Sempre dá para passar um pouco mais, mas não dá para passar menos.

Papel · Círculos · Esfriar · Virar

Com a placa conferida e o acabamento decidido, passar o ferro leva poucos minutos. Clique numa etapa para vê-la.

Ajustes do ferro

• Temperatura: Média: dois pontos (••) na maioria dos ferros, a posição lã. Num ferro que você não conhece, comece mais baixo e só aumente se nada acontecer depois de 20 segundos.
• Vapor: Desligado. Se puder, esvazie o reservatório de água: o vapor espirra água através do papel e deixa manchas.
• Pressão: Leve. Deixe o calor fazer o trabalho; apertar com força empurra o plástico mole para os lados e esmaga o desenho.
• Papel: Papel para passar ferro ou papel manteiga. Reaproveite até ele amassar, porque as marcas do amassado ficam impressas no plástico mole.

Bordas e cantos são os últimos a fundir. Os círculos tendem a passar menos tempo ali, e as miçangas da beirada têm menos vizinhas para se unir. Quando o meio já estiver pronto e as bordas não, dê mais algumas passadas nas bordas, em vez de passar a peça inteira de novo.

Se a placa for grande, ou tiver formato e costumar deformar, o método da fita da lição 13 permite passar o ferro sem esquentar a placa.

Embaixo de um livro

Uma peça recém-passada ainda está mole. O plástico encolhe ao esfriar e, quando um lado está mais quente que o outro, encolhe de forma desigual e levanta as bordas.

Por isso, depois de passar o segundo lado, coloque a peça ainda morna, com o papel, embaixo de algo plano e pesado, como um livro grande ou uma assadeira com uma panela em cima. Deixe lá até ficar fria ao toque. Uma peça que empenou mesmo assim pode ser endireitada: aqueça-a rapidamente com o ferro e deixe esfriar embaixo do livro de novo.

Solta · Lisa · Desigual · Empenada

Quase todo problema na hora de passar o ferro é um destes quatro. Escolha um sintoma para ver como ele é, por que acontece e o que fazer.

• As miçangas grudam no papel: O papel foi descolado ainda quente. Deixe a peça esfriar por um minuto antes de levantar o papel, e descole devagar a partir de um canto.
• As miçangas pulam quando o papel é colocado: O papel foi arrastado por cima, ou se mexeu sob o ferro. Abaixe o papel reto e comece a passar pelo meio, para que ele fique preso dali para fora.
• A peça grudou na placa: O primeiro lado foi passado com tanta força que o plástico escorreu em volta dos pinos. Deixe esfriar completamente, depois flexione a placa com cuidado e solte a peça aos poucos. Da próxima vez, passe menos.

Placas encaixadas · O método da fita

Um desenho com mais de 29 miçangas de largura ou de altura precisa de mais de uma placa quadrada grande. Encaixe as placas antes de começar, coloque as miçangas por cima das emendas como se fosse uma placa só e passe o ferro na peça inteira de uma vez, para que ela funda como uma peça única.

Numa peça grande, talvez as folhas de papel precisem se sobrepor: sobreponha as folhas alguns centímetros e passe o ferro por cima da emenda. Funda a peça inteira antes de tentar levantá-la, porque uma peça grande que está só parcialmente fundida dobra e racha quando é levantada por um canto.

O método da fita

Em peças grandes, muita gente tira o desenho da placa com fita adesiva e passa o ferro fora dela, para que a placa nunca esquente:

1. Cubra as miçangas colocadas com tiras largas de fita crepe, sobrepostas, e pressione bem cada miçanga contra a fita.
2. Levante a fita devagar. As miçangas saem dos pinos grudadas nela, cada uma no seu lugar. Coloque a peça com a fita para baixo numa superfície resistente ao calor.
3. Passe o ferro no lado exposto, sob o papel, e deixe esfriar.
4. Tire a fita, vire a peça e passe o segundo lado do mesmo jeito.

Mesmo tamanho · Códigos diferentes

Perler (EUA), Hama (Dinamarca), Artkal e MARD (China) fabricam miçangas midi de 5 mm que servem nas mesmas placas. Elas diferem nas cartelas de cores e nos códigos, e um pouco na forma como derretem: cada marca amolece num ritmo ligeiramente diferente, então passe o ferro devagar numa peça que mistura marcas e olhe com frequência.

A página Perler vs Hama vs Artkal compara as três em detalhe.

Os códigos e as cores são os que cada marca publica; confira uma miçanga de verdade antes de comprar muitas de uma cor.

Chaveiros · 3D · Porta-copos · Os seus

Quando uma peça plana sair certa, as mesmas três etapas (colocar, passar o ferro, esfriar) servem para todo o resto.

• Chaveiros e pingentes: Deixe um furo perto do topo para uma argola. O guia de chaveiros mostra três jeitos.
• Peças 3D: Peças planas que se encaixam e viram caixas, bichinhos e enfeites. Veja hama beads 3D.
• Porta-copos e ímãs: Porta-copos pedem fusão total dos dois lados; ímãs, fusão média, com um ímã colado atrás.
• Sem ferro: Forno, prensa térmica ou soprador térmico também funcionam, cada um com os seus poréns. Veja outras formas de derreter Perler Beads.
• O seu próprio desenho: Desenhe um no designer de padrões ou transforme uma foto em padrão com o conversor. Os dois dão um padrão para imprimir e a lista de materiais.

Placa de 15 × 15

Escolha uma cor e clique nos pinos para colocar miçangas; clique de novo numa miçanga com a mesma cor para tirá-la. Depois arraste “Ferro” para ver como o seu desenho fica em cada acabamento.

Depois limpe a placa e monte de memória o coração da lição 4 e, em seguida, o mesmo coração uma miçanga menor. Em desenhos pequenos dá para ver o quanto uma única miçanga muda.

Palavras que você vai encontrar

Hama beads, fuse beads

Fuse beads

O nome geral. Perler, Hama, Artkal e MARD são marcas.

Placa (de pinos)

Pegboard

A placa de plástico com pinos onde as miçangas ficam em pé.

Papel para passar ferro

Ironing paper

A folha resistente ao calor entre o ferro e as miçangas.

Midi, mini, maxi

Miçangas de 5 mm, cerca de 2,6 mm e 10 mm.

Padrão, gráfico

Pattern, chart

A grade de cores que você segue para montar.

Legenda

Key, legend

A lista de códigos e quantidades ao lado de um padrão.

Fusão leve, fusão total

Light fuse, full melt

Passado com os furos abertos, e com os furos fechados.

Método da fita

Tape method

Tirar um desenho da placa com fita crepe para passar o ferro.

Perguntas frequentes