니들포인트 vs 십자수: 무엇이 다를까?

니들포인트 캔버스는 메시 수 — 1인치당 구멍 10, 13, 14, 18개 — 로 팔리고, 수틀 없이도 형태를 유지할 만큼 빳빳해요. 모노 캔버스는 실 한 가닥으로 짠 평직으로 대부분의 작업에 맞고, 인터록 캔버스는 교차점마다 실이 맞물려 있어서 작은 오너먼트나 벨트처럼 가장자리를 바짝 잘라내는 작품에서도 올이 풀리거나 비뚤어지지 않아요. 십자수 원단은 부드럽습니다. 아이다(Aida)는 11, 14, 16, 18카운트로 나오고, 이븐위브나 리넨은 28, 32카운트를 두 올씩 건너 수놓는데, 그렇게 하면 14·16카운트 아이다와 같은 스티치 크기가 나와요.

실은 원단을 따라갑니다. 13이나 14메시 니들포인트에는 태피스트리 울이나 페르시안 울 3가닥, 18메시에는 페르시안 울 1~2가닥이나 6가닥 면사 전체를 써요. 14카운트 아이다 십자수에는 DMC 같은 6가닥 면사 중 2가닥, 11카운트에는 3가닥, 18카운트에는 1가닥을 씁니다. 니들포인트는 구멍을 전부 덮고 더 굵은 실을 쓰기 때문에, 같은 스티치 수의 십자수 작품보다 대략 2~3배의 실이 들어가요 — 가격 차이의 대부분이 바로 여기서 나옵니다.

100×100 도안, 즉 1만 스티치를 생각해 보세요. 14카운트 십자수에서는 한 변 7인치(약 18cm)의 정사각형이고, 배경을 원단 그대로 두는 디자인이라면 모티프만 수놓으니 격자의 절반쯤만 작업하는 경우가 많아요. 14메시 니들포인트에서도 같은 7인치 정사각형이지만 배경까지 모든 구멍을 수놓고, 대신 텐트 스티치 하나는 X 두 획이 아니라 사선 한 획입니다. 대부분 2가닥 십자수로 시간당 150~250스티치를 놓고, 텐트 스티치도 비슷한 속도예요. 그래서 전면을 덮는 니들포인트 한 장은 전면을 덮는 십자수 한 장과 비슷한 시간이 걸리고, 배경을 비워 둔 십자수보다는 상당히 오래 걸립니다.

재료로 보면 100×100 십자수에는 아이다 팻쿼터(약 45×55cm) 한 장과 자수실 10~20타래가 들고, 같은 크기의 니들포인트에는 사방 2인치(5cm) 여백을 둔 캔버스 한 장과 보통 태피스트리 울 20~40타래가 들어요. MakeBead 내보내기의 실 목록에는 색별 스티치 수가 적혀 있는데, 어느 쪽을 계산하든 필요한 숫자가 바로 그것입니다. 쓰려는 실의 타래당 스티치 수로 나눠서 올림하면 돼요.

카운티드 십자수 도안은 손대지 않고 그대로 니들포인트 도안으로 쓸 수 있어요. 양쪽 모두 한 칸이 한 스티치니까요. 차이는 무엇을 덧붙이느냐에 있습니다. 니들포인트에는 맨 배경이 없으니 흰색 '수놓지 않음' 영역이 있는 도안은 배경색을 골라 개수에 넣어야 하고, 텐트 스티치는 전부 같은 방향으로 기울기 때문에 단색의 넓은 면은 캔버스가 비뚤어지지 않도록 대개 바스켓위브로 놓는데 — 이건 도안에 표시되지 않고 수놓는 사람이 정해요. 반대 방향은, 프린트된 니들포인트 캔버스에는 도안이 아예 없으니 카운티드 버전을 새로 만들어야 합니다. 캔버스 사진을 십자수 변환기에 넣으면 오후 한나절이면 기호 도안이 나와요.

기호는 십자수보다 니들포인트에서 더 중요해요. 울 색은 면사보다 서로 가깝고 캔버스 메시는 더 성글기 때문이죠. 인쇄 전에 기호를 켜고, 팔레트는 스탠드 조명 아래에서 실제로 구분할 수 있는 울 색 수로 제한하세요 — 대부분의 작품에는 15색이면 충분합니다.